不知道为什么，人生第一次到香港，第一次走进茶餐厅，第一次喝港式奶茶，就猛烈的分泌多巴胺，产生了强大的一见钟情，并迄今数年一直钟爱有加，以至于以后每次去香港，总要过海去皇后大道的兰芳园喝一杯奶茶。
“港式奶茶”是一种香港独有的饮品，以其茶味重偏苦涩，口感爽滑且香醇浓厚为特点。制作方法不是简单的“奶加茶”，而是在100摄氏度的滚水中焗茶后，再经过“撞茶”的工序，冲出优质的“茶胆”，上茶时先加淡奶再冲茶胆，以保证奶茶中保留茶叶的浓厚，这和香精勾兑的结果有着天壤之别。
完美的港式奶茶，茶要够浓，奶也要够浓，入口幼滑如丝，不会一饮而泻，而是延绵细蜜，有奶油的口感，奶茶的厚度主要由淡奶及茶汤的浓淡决定，淡奶所含的奶脂一定要够浓，奶茶才能在表面凝结一层奶啡色的奶衣，成为挂杯奶茶。而挂杯只算合格了一半，奶味绝对不能掩盖茶味，而且入口不能涩，才算一杯完美的挂杯港式奶茶。
有这样一种说法，“港式奶茶”源于17世纪，广州官吏林智贤首创了以“加牛奶的茶”在香港石板街招待荷兰使节，这种独特的喝法被带回荷兰。1680年约克公爵夫人又将时髦的荷兰式饮茶，在茶中加鲜奶、砂糖的方法引进英国，一时蔚为风潮，尤其受到英国皇室贵族的喜爱。其实，英式奶茶在香港由于口味清淡，香港人并不喜欢，于是有茶餐厅老板灵机一动，在英式奶茶的基础上研制出港式奶茶。
“港式奶茶”之所以能声名鹊起，得益于香港独天得厚和贸易自由优势，港式奶茶中的红茶都是从斯里兰卡大量进口的。斯里兰卡独特的雨水充沛的亚热带气候，让这里出产的红茶香味浓郁。因为香港“零关税”的贸易制度，让成本从原材料开始就得到控制，因此茶餐厅的奶茶才能做到真正的物美价廉，受到港民的欢迎。
坐落在港岛中环皇后大道中心的兰芳园，自从1952年起就在这个街口开业，不少香港的影视红星，为了喝杯他家的奶茶，宁可屈就坐在门前的小凳子上等候，有时甚至排起长长的“人龙”，可见“丝袜奶茶”的魅力。
“丝袜奶茶”是兰芳园的独创，用不同品种质地的红茶混合勾兑，以纱布隔渣，白色的纱布用上几天就被茶色浸染，看着极似肉色的丝袜，故得名“丝袜奶茶”。蔡澜先生曾专门撰写过“丝袜奶茶”的文章，对当年在街口“练摊”的流动小贩，至今几十年如一日的卖那“三件头”多士、奶茶、餐蛋面的不易与长情颇为赞赏，而这“三件头”足以撑起一间茶餐厅的名头。
茶餐厅“无分贵贱”，这绝对是典型港式文化的代表，不限食物的出处，弹性引入英式、俄式等各地的菜式，加以保留或调整，并善于就地取材，以香港常见的材料与中式的烹饪方法，处理各地食材，照顾香港人的口味并带出新意，物尽其用精打细算，通过选用快餐材料与变更烹饪方法来降低成本，减少处理的时间，以迎合香港人的快节奏生活。出品的菜色看似简单，其实很是考究，菜配饭或者配意粉，虽然说中菜配饭很正常，但西菜配饭的吃法，恐怕也只有港人才这么做。云吞面、炒米粉、牛扒、烤鸡、咖喱牛腩……加五元餐汤转沙拉，加两元清茶转奶茶……各种组合让人眼花缭乱，如果有选择恐惧症，点菜都能花上很长时间。
与兰芳园“丝袜奶茶”最是搭配的，是翠华的菠萝油。菠萝包里夹上“冰镇”的黄油切片，再放几块碎冰出场，冰暂时保持着黄油的形状与嚼感，直到捧着面包一口咬下去，那酥脆的皮，以及在口腔中才慢慢融化的黄油混合一体，在嘴里江湖大战，吃得人微闭双眼，自然不自然的发出“吱吱呜呜”含糊不清的感叹声。
按照香港中文大学人类学系教授吴燕和先生的说法，“一杯奶茶，展现了香港文化的内涵，既包含中国传统的轮廓，又同时具备外来文化的养分，以及在这两种素质互相混合后衍生的独特面貌。”
受蔡澜先生影响，喝完兰芳园的奶茶，港岛的莲香楼也值得一去。它是典型的粤式茶楼，开业至今已近百年，入店后有种穿梭旧时空的感觉，头顶的牛角扇，墙上手写的菜单，老式茶壶和茶盅，连待者都是上了年纪的长者。去吃个早茶，同桌都是邻里街坊，一幅平民生活亲切场景。
来一个“一盅两件”，“一盅”是指“盖碗”，意为用盖碗泡茶；“两件”是指点心，如传统的虾饺、“油炸鬼”等。品食怀旧点心最是惬意，“两件”如若不够，还有猪肝烧麦、烧腩卷、大包、淮山鸡扎……品种不少，都值得一试。最爱的是鸭掌腐皮卷，一大张新鲜腐皮包裹整只鸭掌和芋头，配上叉烧，一口下去，香酥的鸭掌、软弹的鸭杂、嫩滑的叉烧、夹裹着酱汁的腐皮，让人欲罢不能。
港人崇尚享受，喜欢自选、喜欢创新，同时懂得珍惜传统的可贵，鄙视好逸恶劳，相信一个人只要勤劳肯干，无论烤乳猪还是做甜品，都可以成为骄傲的大师傅。
一杯奶茶，“东西荟萃”，厨者认真，食者诚意，就可以卖上几十年，并在人们的脑海中留下相似的、关于美味的烙印，这整个过程就好像一场旅行，朴实的奶茶因此有了一种优雅而轻盈的姿态。
每次去香港，一杯奶茶之于我的仪式感，是嘴巴的味觉之舞，也是心里澎湃的平民的英雄梦想。
