民俗
【暮鼓晨钟】
《民歌》 作者：余光中
传说北方有一首民歌
只有黄河的肺活量能歌唱
从青海到黄海
风，也听见
沙，也听见
如果黄河冻成了冰河
还有长江最最母性的鼻音
从高原到平原
鱼，也听见
龙，也听见
如果长江冻成了冰河
还有我，还有我的红海在呼啸
从早潮到晚潮
醒，也听见
梦，也听见
有一天我的血也结冰
还有你的血他的血在合唱
从Ａ型到Ｏ型
哭，也听见
笑，也听见
【枫桥夜泊】
面对民俗人文，我们需要怎样的纪实态度和立场
文/何良
民俗人文纪实摄影，是时下摄影界比较热门的选择，也是很多摄影家十分青睐的纪实主题。就民俗人文纪实摄影的真实性而言，、历史的、宗教的、民俗文化等等原因的影响，客观上也赋予了民俗人文纪实摄影一定的使命和良知。然而，面对民俗人文，我们需要怎样的纪实态度和立场？
民俗人文纪实，首先应是摄影人自己心灵的纪实。在民俗人文纪实摄影中，摄影人以一种怎样的创作态度和立场，对待民俗人文拍摄对象，这是一个十分严肃的问题。事实上，我们往往站在居高临下的角度俯视民俗，我们总是误将自的所谓“决定性瞬间”，作为自己游戏被拍者的话语权，我们常常不是在民俗人文中寻找真实美感，而是带着有色眼镜去另辟蹊径，非得找到少数民族落后的、丑陋的一面进行纪实，这种关乎摄影人态度和立场的创作思维，其实也是我们所经常误解或者欠缺真实的所谓纪实。
其实，在民俗人文中，真正真实的是人性本身，而心灵的本真才是真正的真实美。但是，我们往往容易先入为主，我们常常在缺乏了解纪实对象的真实性的时候，便已陷入了追求外表的片面性，而忽视了内里的真实美。于是，从一开始，我们就可能对拍摄对象缺乏人性的关怀和心灵的关照，我们甚至热衷追求千篇一律的孩子的肮脏、同胞的迷茫与丑态、环境的恶劣等等。更有甚者，孩子的蓬头垢脸居然出于我们摄影家或导演之手。当然，我们不能轻易武断，这些在现实情景中拍摄的作品缺乏真实性，但我们可以怀疑这些作品会有多少真实的美感，因为它缺少一个摄影人应有的坚持，甚至良知，它缺乏一种人性的精气神和生命之光。同样，我们说纪实作品的真实美感，并不是要求我们的创作视觉非得表现幸福的笑容、欢乐的场面，我们当然可以去表现目光的迷茫、生活的丑陋和生命的缺陷。但是，这些迷茫、丑陋和缺陷的瞬间纪实，应该掩饰不住眼里的渴望、神情的急促期待和心灵的激情吟唱。于是，在这里，纪实摄影肯定不仅仅是真实摄影，人文纪实也肯定不是赤裸裸的人体纪实，它们应该是人性内在动人心弦的美丽瞬间，应该是由表及里，传递生命本真和充满真善美追求的心灵纪实。
因此，在民俗人文纪实摄影中，首要的是我们摄影人的心灵纪实，然后才是拍摄对象的“在场”纪实。我们要透过瞬间的纪实，表现民族风俗中具有人文气息、精神风貌和民俗精粹的特质，而不是挑拣乡民表面的肮脏和丑陋，在“枪杀”和揭露民俗的阴暗面、剥夺对方人性隐痛权的同时，还不忘将瞬间记忆回放给当事人“欣赏”。诚然，现实生活中的确有肮脏与丑陋，但我们即使痛挖落后、丑陋和愚昧，也应寻求一个启迪人心智、唤醒人心灵、鼓励人奋进的视角或瞬间，这就是我们摄影人，在从事民俗人文纪实摄影中所应持有的创作态度和立场。
【彼方传音】
豌豆
文/汪曾祺
在北市口卖熏烧炒货的摊子上，和我写的小说《异秉》里的王二的摊子上，都能买到炒豌豆和油炸豌豆。二十文即可买一小包，撒一点盐，一路上吃着往家里走，到家门口，也就吃完了。
离我家不远的越塘旁边的空地上，经常有几副卖零食的担子，卖花生糖的。大粒去皮的花生仁，炒熟仍是雪白的，平摊在抹了油的白石板上，冰糖熬好，均匀地浇在花生米上，等冷了，再铲起来。这种花生糖晶亮透明，不用刀切，大片地放在玻璃匣（xiá）里，要买，取出一片，现约，论价。冰糖极脆，花生很香。卖豆腐脑的，我们那里的豆腐脑，不像北京浇口羊肉卤，只倒一点酱油、醋，加一滴麻油，用一只一头缚着一枚制钱的筷子，在油壶里一蘸，滴在碗里，真正只有一滴。但是加很多样零碎作料：小虾米、葱花、蒜泥、榨菜末。我觉得这样的豆腐脑清清爽爽，比北京的勾芡的黏黏糊糊的羊肉卤要好吃。卖糖豌豆粥的，香粳（jīng）晚米和豌豆一同在铜锅中熬熟，盛出后加绵白糖一勺，夏日于柳荫下喝一碗，颇有风味。我离乡五十多年，至今还记得豌豆粥的香味。
北京以豌豆制成的食品，最有名的是“豌豆黄”。这东西其实制法很简单，豌豆熬烂，去皮，澄（dèng）出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成5寸乘3寸的长方块，再加刀割出四方小块，分而不离，以牙签扎取而食。据说这是“宫廷小吃”，过去是小饭铺里都卖的，很便宜，现在只仿膳这样的大餐馆里有了，而且卖得很贵。
夏天连阴雨天，则有卖煮豌豆的。整粒的豌豆煮熟，加少量盐，搁两个大蒜瓣在浮头上，用绿茶碗量了卖。
虎坊桥有一个憨厚的人卖煮豌豆，给得多。所以那一带流传一句歇后语：“傻子的豌豆——多给”。想起煮豌豆，就会叫人想起北京夏天的雨。
早年前有磕豌豆模（mú）子的。豌豆煮成泥，摁在雕成花样的木模子里，磕出来，就成了一个一个小玩意儿，小猫、小狗、小兔、小猪。买的都是孩子，玩了，也吃了。
以上说的是干豌豆，新豌豆都是当菜吃。烩（huì）豌豆是当令的新鲜菜，加一点火腿丁或鸡茸（róng）自然很好，就是素烩，也极鲜美。烩豌豆不宜久煮，久煮则汤色发灰，不透亮。
全国兴起了吃荷兰豆也就近几年的事。我吃过的荷兰豆以厦门为最好，宽大而嫩。厦门的汤米粉中都要加几片荷兰豆，可以解海鲜的腥味。北京吃的荷兰豆都是从南方运来的。我在厦门郊区的田里，看到正在生长着的荷兰豆，搭小架，水红色的小花，嫩绿的叶子，十分可爱。
豌豆的嫩头，我的家乡叫豌豆头，但将“豌”字读成“安”。云南叫豌豆尖，四6川叫豌豆颠。我的家乡一般都是油盐炒食，云南、四川加在汤面上，叫做“飘”或“青”。不加豌豆苗，叫“免飘”；“多青重红”则是多要豌豆苗和辣椒。吃毛肚火锅，在涮（shuàn）了各种荤料后，浓汤中推进一大盘豌豆颠，美不可言。
【名书竹帛】
《雅舍谈吃》
作者：梁实秋
《雅舍谈吃》是梁实秋一生在饮食文化方面才华的集中展示。梁实秋先生自嘲嘴馋，一生中写下无数谈吃的文章，这些文章不仅仅是带有舌尖上的味道，还有历史的味道、人情的味道、故乡的味道和记忆的味道。
从老北平著名馆子正阳楼的烤肉、东兴楼的锅烧鸡、厚德福的瓦块鱼到豆汁、羊头肉、豌豆糕、酸梅汤、糖葫芦等各色小吃，以及家常风味炸油鬼、芝麻酱烧饼、窝窝头、炸丸子，甚至麦当劳，茶、酒、味精等，关乎食物、关乎味觉的东西作者都侃侃谈来，一枝妙笔写出声、色、味俱全。而且对每一样美食不仅限于描摹味道、口感、性状，有时食客的吃相也跃然纸端。
梁实秋先生馋得文雅，不是饥肠辘辘时一碗饱腹的面条，而是餐后意犹未尽的小块甜点，永远带着八分饱的期盼，于是衍生了书中一段段关于吃喝的味觉记忆。吃食经过一番记忆提炼融注笔端的过程很微妙，笔下的吃不如现实中的吃来得直接，却充满想象，越读越馋，越馋越读，是旁人看来的自虐，自己的乐在其中。就像他曾说的，“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。馋，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”
人吃，是为了活着；人活着，不是为了吃。所以孟子说：“饮食之人，则人贱之矣，为其养小以失大也。”
【点歌台】
时空以微妙的方式，让记忆像枯萎的花蕾重新焕发出活力，使我回忆起父母安健时的那一套年节程序。也像我这样，谱熟于他乡的习俗，而记忆起自己的乡俗乡风，创造条件去实现和品味自己的乡愁，用相似的味道和场景，来细细咀嚼光阴逝去的那份美好。
