吃蟹季 大吃货们都是怎么吃蟹的?

秋风骤起，十月底微凉。

不时不食，这个时候对于舌尖而言，最奢侈的享受无疑丰腴的，一下子就可以抵达心里最柔软位置的膏蟹。

国庆以后，随着天气逐渐转冷，

膏会变得越来越令人神往，

一只上好的阳澄湖大闸蟹，

那怕只是简单地隔水蒸过，

一小碟姜醋汁，配上一盏姜汤，

也会是这个时节最好的口腹之欲所在。

拆蟹的过程▼

 慢 是 吃 蟹 最 重 要 的 节 奏  

天下第一食蟹人第一个敢吃螃蟹的人，无疑是勇敢的：传说大禹于江南治水，派巴解督工。时湖泊中有夹人虫，横行无忌，偷吃稻谷，还会以螯伤人，坚硬外壳又让人无计可施。巴解想出一个办法，在城边掘条围沟，围沟里灌进沸水。夹人虫过来，就此纷纷跌入沟里烫死，烫死的夹人虫浑身通红，发出一股诱人的香味，巴解好奇地把甲壳掰开来，大着胆子咬一口。谁知味道鲜透，远胜山珍。于是被人畏的害虫一下成了家喻户晓的食材。大家为了感激敢为天下先的巴解，用解字下面加个虫字，称夹人虫为“蟹”，而巴解是为天下第一食蟹人。这毕竟只是传说，并无史料记载，但中国确有相当长的吃蟹的历史。

慢是吃蟹最重要的节奏，唯有慢才可体会出蟹肉的起承转合，以及那每只螯之间关节处蟹肉的鲜美。

 十 月 的 母 蟹 丰 腴  

梁实秋先生在《雅舍谈吃·蟹》里说小时候曾在北平前门外正阳楼吃蟹，“食客每人一份小木槌、小木垫、黄杨木制、旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打。”吃蟹当然会有工具，著名的“蟹八件”就是吃蟹神器，包括小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙，分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能。最复杂的据说有六十四种之多，实在是把吃货的本质暴露无遗。不时不食传统上吃蟹最好的时节，多选在中国的农历九月至十一月间，民间有“秋风凉，吃蟹黄”一说。

什么时节该吃什么，在中国的传统种是非常有讲究的。这个时节之中，蟹肉味甘，生食熟食皆相宜，新鲜的生蟹肉颜色微青，口感鲜滑清新，蟹黄呈鲜亮的橘黄色，蟹膏则是浅黄色，最合吸食，吃起来都有一股鲜甜的味道。然而，死蟹不可食，故食蟹多半要煮熟。新鲜的熟蟹肉呈白色，吃起来坚挺滑润，熟蟹黄蟹膏的颜色皆略深于未熟之前，味道则少了鲜甜，多了些油腻，有些类似于腌得出油的咸鸭蛋黄。

 各 地 吃 蟹 各 有 不 同  

广东有蟹黄豆腐煲的吃法，取膏蟹之蟹肉蟹黄蟹膏与白菜豆腐以鸡汤慢火煲上半天，然后兑入调好的薄芡，再把汤煲开即可上桌。温软的白豆腐配上鲜香的蟹黄；香港人喜食蟹，尤以清蒸阳澄湖大闸蟹为最爱；安徽有“醉蟹”的吃法，用食盐黄酒将河蟹腌制数天后取出与烹食；四川人好辣，所以有了香辣蟹，选用个大肉厚的青蟹为材料，配上青笋、葱、盐、白糖、白酒、干辣椒、姜、料酒、醋、花椒、花生米一锅炒出，香辣爽翻天；讲究精细吃食的上海人会拆出蟹粉，做成各种蒸食，蟹粉小笼包则是他们的最爱。

袁枚《随园食单》则记载“蟹宜独食,不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。”有此可见，大美食家的吃法是最简单而且曼妙的。

袁枚用了煮的方法，而现在的人则以蒸食为主。清蒸河蟹，是最常见的做法将茶杯口大小的河蟹以绳缚住（这样是为了减少螃蟹的挣扎以至断腿，防止蟹肉从断腿出“飞出”，据说国外有先把螃蟹电晕再烹食之的方法以减少螃蟹的痛苦），然后加上姜蒜蘸食之。

 蟹 配 酒  

对于蟹配酒，其实前辈们给了我们一些意见，这些意见对于一个当下人来说是存疑的，在每一年，用大闸蟹配酒就成为了最大的问题，还有另一种可能，那就是红酒。其实酒的搭配中，红酒同样和大闸蟹属于灵魂伴侣一个样的组合。