吃货 潇湘子弟多奇俊,满口大嚼蟹将军
风起，秋凉，花黄，又是一年吃蟹时。
▲若赏我一只螃蟹······
秋季的螃蟹，在吸收了足足四季水中的营养后，肉质变得紧致、细嫩。新鲜的螃蟹，剥开蟹腿，奶白色的蟹肉完整、饱满，佐以姜末、香醋、酱油调和的蘸料，是这个时节最诱人的歆享。
众多食客偏好蒸熟后色彩鲜亮、口感厚重的蟹黄，然而公蟹的蟹膏同样让人食指大动：经历了水蒸气的洗礼，蟹膏在紧紧锁住水分的同时，保留了最原始的鲜香和浓郁，兼具了软糯和细腻。高温和野味的交融，造就了这道餐桌上秋韵最浓的佳肴。
▲再赐我一套工具······
“会享受的人们，会在酒楼里，用小小的木槌，轻轻敲裂那毛茸茸的蟹脚”。
锤，镦，钳，铲，匙，叉，刮，针, 洋洋八大器具，只是为了解剖一只小小的河蟹，过冗乎？非也！热气喷涌的大闸蟹端上，一件件工具的轮番使用，或剔或夹或叉或敲，恰似弹奏一首抑扬顿挫的食曲——一次简单的口腹满足就这样变成了这般谐趣风雅之事。
▲芙兰怎么吃蟹······
潇湘大地上早有肉厚味鲜的螃蟹横行，会吃的芙兰人自然不会放过。
境内最正宗食蟹处，莫过湘阴龙湖，益阳大通湖和汉寿西洞庭湖三大产地。若是泛舟微风拂过的湖上，饮一樽温和的烧酒，呷一口鲜美的大蟹，自是人间一大快活之事。
若问长沙吃蟹何处去，湘江中路上的好食上，徐记海鲜，老长沙龙虾馆口都不错，天马公寓附近龙门花甲的香辣蟹也风味独具。有道是“高手在人间”，宵夜觅食亦可路遇手艺极佳的料理师傅。
言及最具湖南特色的吃蟹方法，莫过于口味香辣蟹：一刀剖成两半，露出雪白细腻的蟹肉，沥于水，沾染一层薄面，再将红艳艳的干辣椒粗粗切成数段爆香，大火快炒，香辣通红，引人垂涎。
▲听说很久以前······
中国食蟹史源远流长，最早见于文字记载的蟹菜，要数东汉郑玄注《周礼·天官·庖人》时提及的“青州之蟹胥”了。所谓蟹胥，大抵是用海蟹捣碎腌制成的蟹膏，是只有周天子才能享受到的贡品。
至李唐，每逢金秋十月，清霜将坠，晚稻初香，湖田里“纵横连爪一尺长”的螃蟹被农人捉起买向市场。“一斗擘开红玉满，双螯啰出琼酥香”，“蟹蟹即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”，在文人的描述中，吃蟹可是幸福得像得道升仙一样。
及至宋代，食蟹之法更为多样化：《东京梦华录》《蟹谱》载有“洗手蟹”，此菜的做法是取活螃蟹洗净，加盐，酒，生姜，橙皮，花椒等调料腌渍而成，洗洗手就能吃。而《山家清供》记皇家御菜“蟹酿橙”，剔去螃蟹肉装入掏空的橙子中，入甑中，用酒，醋，水蒸熟，用醋，盐供食。
文人墨客对螃蟹饶有兴致，像苏东坡，黄庭坚两名老饕，更是对螃蟹念念不忘，一咏再咏。苏轼馋起来连小如钱的溪边石蟹都不放过，又肯以诗换蟹，“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖肉”；黄庭坚吃起蟹来更是“每恨腹未厌，夸说齿生津”，甚至“虽为天上三辰次，未免人间五鼎烹”。
明清以前，文字中的食蟹盛事更令人悠然神往。文人雅士把吃蟹看做一场风流雅事，追求蟹味的清淡自然。明末清初的张岱，认为：“食品不加盐醋而五位全者，无也，乃蟹”。清代文人袁枚也在《随园食单》里说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自制自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡”。
明清白话小说中的吃蟹却是另一番景象：《》中常嫂在重阳节做酿螃蟹，足足四十个大螃蟹，剔剥得干干净净，里面酿上剁细的肥精肉，拿椒料姜腌了，着米面裹上，下油炸过，蘸香油酱醋吃，酥脆脆，香喷喷。美则美矣，却是油重盐重，与文人雅士的清淡吃法截然两样。《儒林外史》里杜少卿名士风流，仗义疏财，他在府上请穷朋友，拿的是陈过三年的火腿，半斤一个的竹蟹，剥出来脍成蟹羹，兼取陈火腿的浓香和蟹腿肉的清鲜，照书上说可是风味极其精洁。
曾记否红楼里那场蟹宴，宝钗曾一诗惊人：
桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。
眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。
酒未涤腥还用菊，性防积冷定须姜。
于今落釜成何益？月浦空余禾黍香。
螃蟹的坏名声，早在宝钗之前就有了，文人看螃蟹一身硬甲，满地横爬，便联想到耀武扬威横冲直撞的小人。但为螃蟹翻案的也不少，比如“二甲传胪”的传统吉祥图案就是画两只螃蟹钳一支芦苇，认为可以助学子二甲金榜题名。皮日休曾赞颂螃蟹“莫道无心畏雷电，海龙王处也横行”。
▲做一个有文化的吃货······
中国传统饮食文化讲究顺应天时，调和阴阳，与天地之气互补共生，饮食的季节性很强。秋季是收敛之时，于时为阴，集天地肃杀之气。螃蟹一来蛰居洞中，潜藏水底，二来被中医传统认为性寒生冷，三来秋季又正是螃蟹肥壮，黄满膏腴的季节； 所以秋季食蟹，亦是传统顺应时令思想观念的体现。螃蟹性寒，身娇体弱的林妹妹吃了几口便"心口微微地疼“，所以食用时要加生姜，料酒佐味，不仅是为了去除腥味，更是为了祛除寒凉，养护身体。
多说何益！眼见金秋丹桂正好，不如吃蟹去！
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